Gran Cañón 1

Ahora sí, ¡por fin el Gran Cañón!

El sábado 23/2 nos levantamos en Flagstaff y nos fuimos al Gran Cañón, al Grand Canyon National Park. Como en Red Rock Canyon me había comprado el pase anual para los parques nacionales, entramos sin pagar. Si no, hay que pagar $25 por vehículo y puedes entrar durante una semana las veces que quieras.

El Annual Pass me permite acceder a casi 2.000 lugares recreativos federales, incluyendo los casi 400 parques nacionales. Además, también puedo "invitar" a tres personas. En definitiva, un chollo.

¿Qué puedo decir del Gran Cañón? Hay que ir y verlo, es una de las maravillas de la naturaleza. Pero antes de ir, vale la pena leer algo sobre su geología, para así entender lo que se ve.

En el siguiente gráfico se definen tres grandes estratos, que luego están divididos a su vez en subestratos.

Y cuando llegas al Gran Cañón y lo ves, realmente LO VES. Tienes delante de los ojos un verdadero libro de la historia de la Tierra (bueno, tampoco hay que exagerar, un libro que abarca unos pocos millones de la historia de la Tierra).

¿Qué pensarían los primeros exploradores cuando llegaron al Gran Cañón? Supongo que dijeron "ohhh", y a continuación "¿cómo coño cruzamos al otro lado?".

El Gran Cañón es una maravilla lo mires cómo lo mires: es una maravilla cuando te asomas en su borde, es una maravilla cuando estás en su interior y es una maravilla cuando lo ves desde el aire (eso no lo he podido hacer, simplemente lo digo por los documentales).

Hay una película, Grand Canyon (1991), poco conocida, que tiene ese nombre simplemente por el minuto final de la película y los títulos de crédito. Pero es suficiente. Recuerdo que fui a ver esa película al cine con un buen amigo, y al principio pensé "¡menuda mierda de película ha elegido mi amigo!"... pero no, la película está muy bien. No he podido encontrar en YouTube el final de la película, así que os dejó la interpretación de la banda sonora de la escena final.

El primer día hicimos un trekking por el borde sur (el borde norte está cerrado en invierno debido a la nieve) y localizamos el sendero que íbamos recorrer al día siguiente.

El parque está muy bien montado, como de costumbre: tiene un sistema de autobuses gratuitos que conectan el centro de visitantes con varios sitios de interés (hay tres líneas de autobuses). De esta forma, puedes hacer diferentes rutas sin tener que volver a donde empezaste porque dejaste ahí el coche.

¿Y se ve el río Colorado desde el borde del cañón? Pues no. El Gran Cañón tiene la asombrosa profundidad de 1.800 m (cualquier montaña de la provincia de Alicante se podría colocar en su interior, y no llegaría al borde), y debido a que en realidad es un cañón dentro de otro cañón que está dentro de otro cañón, es difícil ver el río. Por eso la gente del parque instaló el siguiente panel, para que la gente no se sintiera engañada.

Unos vídeos del Gran Cañón:





Y ya cuando nos íbamos, nos encontramos una sorpresa. Durante el día habíamos visto varias ardillas, pero al irnos, nos encontramos una manada de ciervos (supongo que eran ciervos).

Unos vídeos de los ciervos, se puede ver a mi hermano muy cerca de ellos sacando fotos:





Aquí una de las fotos que sacó mi hermano (estos animales no se ven todos los días):

A la vuelta a Flagstaff nos llevamos un pequeño susto... quizás había estado nevando, o quizás el viento había arrastrado la nieve a la carretera. Al cruzar una zona con nieve el coche hizo un "extraño", bastante "extraño", pero mi hermano lo pudo controlar y no pasó nada.

Otra vez en Flagstaff

El viernes 22/2 nos despertamos en Las Vegas y nos fuimos a visitar Red Rock Canyon National Conservation Area, que está situado a unos 30 km hacia el oeste.

En este parque visitamos un par de puntos y realizamos una pequeña excursión de un par de horas. Lo más interesante fue el colorido de las montañas, muy variado:

Y de cerca también era muy interesante, parecía que habían sido talladas y pintadas por el hombre:

Después pusimos dirección a Flagstaff, de vuelta a Arizona, para al día siguiente visitar el Gran Cañón, "el premio gordo" del viaje. Así que tuvimos que desandar el mismo camino que habíamos hecho dos días antes, volvimos a ver el lago Mead y la presa Hoover:

Las Vegas 2

El jueves 21/2 lo dedicamos completamente a Las Vegas. ¡Menuda paliza de andar! Mira que estoy acostumbrado a andar por la montaña, pero por la ciudad me agota. Quizás sea por el tiempo que se pasa de pie sin moverte.

Poco puedo contar de Las Vegas que no sepa ya todo el mundo. La imagen idealizada que tiene todo el mundo de Las Vegas se corresponde con The Strip (la tira o la franja), casi 7 km de la avenida principal de la ciudad, Las Vegas Boulevard, en la que se concentran la mayor parte de los hoteles casino. Fuera de esa zona hay algunos casinos más, pero ahí están los más importantes. El resto de la ciudad es como cualquier ciudad norteamericana: fea, nada interesante.

Ya puedo decir que he estado en Paris

No hay problema, ¿no tenemos historia? ¡La copiamos!

Sí, sí, jugué a las tragaperras... creo que gané 25 centavos

Las Vegas es un sitio al que no iría de vacaciones. Por lo menos a mí me parece aburrido: para un par de días está bien, visitar los diferentes hoteles casino, asistir a algún espectáculo, pero luego, ¿qué? Es totalmente artificial, en todos los sentidos: es una ciudad construida de la nada de forma artificial en el desierto, en un sitio en el que no debería vivir nadie. Yo veía a la gente que jugaba a las tragaperras, y la verdad, no tenían una cara de estar muy contentos, parecían autómatas. Otra cosa era la gente que jugaba a las cartas o a los dados en una mesa con más gente, ahí sí que se veía diversión e incluso algunos gritos de alegría. Pero no te engañes, la banca siempre gana, hasta la banca que no está en los casinos.

¿Y Las Vegas es seguro o es como nos lo pintan en CSI? Bueno, no tuve tiempo de hacer un estudio científico... pero durante nuestra visita hubo un crimen en el mismísimo centro de la ciudad: Tres muertos en un accidente tras un tiroteo en Las Vegas. Nosotros lo vimos... vimos unas horas después que The Strip seguía cerrada en la hora punta y el tráfico era desviado. Al acercarnos y ver coches de policía y ambulancias pensamos que estaban grabando una escena para CSI, pero al ver varios camiones de las televisiones locales y la típica estampa de varios trípodes con su cámaras alineadas para entrar en directo en las noticias de televisión, entendimos que había pasado algo de verdad.

Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Por un lado, la gran cantidad de gente y el tamaño de los hoteles. El más grande se supone que es el MGM Grand Las Vegas, que tiene casi 7.000 habitaciones y es famoso porque en él se celebran los combates de boxeo más famosos. Pasear por la planta baja de estos megahoteles es increíble.

Por otro lado, me llamó la atención cómo se "saltan a la torera" las leyes en Las Vegas. O más bien, no se las saltan, sino que tienen leyes especiales para esa ciudad: compras alcohol y no te piden que demuestres tu edad, la gente bebe por la calle, la gente fuma en los espacios públicos cerrados. Todo eso, en otra parte de Estados Unidos es totalmente imposible. Os cuento esto porque esto es lo que quieren hacer en Eurovegas, en Madrid.

Por la noche fuimos al Downtown de Las Vegas, una zona menos concurrida, con menos glamour, pero que a mí me pareció más auténtica. Ahí está la famosa calle Fremont Steet, con su espectáculo de luces (quizás la pantalla más grande del mundo), que sí que recomiendo totalmente. Nosotros pudimos ver el espectáculo "A Tribute To Queen", muy bueno con la música de We will rock you y la transformación de la bandera del Reino Unido... en la bandera de Estados Unidos (jajaja).

Las Vegas 1

El miércoles 20/2 nos levantamos en Flagstaff con todo nevado. Había estado nevando toda la noche, y seguía nevando por la mañana cuando nos levantamos. Nuestro coche estaba completamente cubierto de nieve. Así que tuvimos que cambiar los planes.

Se suponía que ese día íbamos a ir al Gran Cañón, pero en esas condiciones era una locura. Por un lado, la carretera podía estar en malas condiciones y podía ser peligroso (y así lo comprobamos unos días después cuando casi nos salimos de la carretera, pero eso ya lo contaré cuando toque). Por otro lado, ¿qué íbamos a hacer en el Gran Cañón con todo nevado y sin el equipo adecuado? Así que consulté la predicción del tiempo y decidimos irnos a Las Vegas, para luego volver a Flagstaff unos días después.

La distancia de Flagstaff (Arizona) a Las Vegas (Nevada) es de 400 km. La ruta continuaba por la I-40, por la antigua ruta 66, hasta que al llegar a la ciudad de Kingman tuvimos que dejar esa carretera para coger la 93 en dirección a Las Vegas.

En el camino nos íbamos a encontrar con una grata sorpresa, justo en el límite entre los estados de Arizona y Nevada visitamos la famosa presa Hoover, que forma el Lago Mead, el mayor lago y embalse artificial de los Estados Unidos. El lago se extiende la asombrosa distancia de 180 km.

La presa no recibe el nombre de John Edgar Hoover, el "malvado" primer director del FBI, sino de Herbert Hoover, el presidente de los Estados Unidos que impulsó su construcción, aunque se construyó durante el período de mandato de Franklin Delano Roosevelt.

La presa Hoover es una maravilla de la ingeniería moderna. Se construyó con el objetivo de "domar" al peligroso río Colorado que se desbordaba de forma periódica cuando la nieve de las Montañas Rocosas se derretía. Se quería transformar todo su poder en beneficio de la sociedad. Y se consiguió, ya que además de la electricidad que se produce en su central hidroeléctrica (y en otras presas que se construyeron más abajo una vez el río había sido controlado), se construyeron numerosos sistemas de irrigación que impulsaron (y siguen impulsando) la producción agrícola del suroeste americano.

Su construcción comenzó en 1931 y finalizó en 1936, dos años antes de la fecha prevista. En la construcción de la presa se emplearon nuevas técnicas de ingeniería debido a los problemas técnicos a los que se tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, en la Wikipedia podemos leer:

Durante el vertido del hormigón y la parte de curación de la construcción, eran necesarios tubos de agua refrigerada en el hormigón húmedo. Esto debía reducir el calor generado por las reacciones químicas de fraguado y endurecimiento del hormigón. Se calculó que de otra manera, el endurecimiento y la curación de la masa de hormigón podrían durar aproximadamente 120 años.

La presa Hoover ha aparecido como "protagonista" en muchas películas: Superman, Soldado Universal (¡yo quiero hacer ese rápel!), Transformers, o incluso en la comedia romántica Sólo los tontos se enamoran.

Durante la visita a la presa y a la central hidroeléctrica, nos contaron la anécdota de una mujer que una vez preguntó cómo podían pintar una línea tan horizontal y recta a lo largo de toda la montaña que rodea al lago Mead. ¿Tú también te lo preguntas?

La línea "pintada" en el lago Mead

Después de haber visto varios documentales y haber leído sobre ella, estar en ella fue todo un placer. A continuación, unas fotos de este monstruo de hormigón.

La presa Hoover desde el Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge

La sombra del puente se proyecta sobre la central hidroeléctrica de la presa Hoover

Las cuatro torres de entrada de agua para la central hidroeléctrica

 En 1955, la presa Hoover fue nombrada una de las siete maravillas de la ingeniería moderna:

Hasta hace un par de años, la carretera que conduce a Las Vegas circulaba por encima de la presa. Pero a raíz de los atentados del 11/S y del miedo que se extendió a otro posible atentado contra alguna infraestructura esencial de los Estados Unidos, se decidió construir un puente a modo de bypass. Ese puente lleva el nombre de Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge y ya contaré algo del puente en otra entrada, porque hay ciertas cosas interesantes (empezando por Pat Tillman).

El Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge visto desde la presa

La siguiente fotografía muestra el cartel de bienvenida a Nevada que se ve justo al cruzar el puente, ya que el río Colorado separa Arizona de Nevada. ¿Y dónde está la presa Hoover, en Arizona o Nevada? Pues está en el río Colorado, y cada estado tiene en su lado una central hidroeléctrica.

El estado de Nevada es llamado "The Silver State" (El estado plateado), debido a los numerosos yacimientos de plata que se encontraron en la década de 1870:

En la fotografía anterior también se puede ver un cartel que pone "Pacific Time Zone". Estados Unidos está dividido en cuatro zonas horarias:

• Este (EST)
• Central (CST)
• Montañas (MST)
• Pacífico (PST)

Después nos dirigimos a Las Vegas, donde nos quedamos dos noches en The Goldspike Hotel, un hotel casino, aunque no se puede comparar a los famosos Mirage, Bellagio o Caesar Palace.

Esa noche ya recorrimos las calles, o mejor dicho, "la calle" de Las Vegas, y vimos el espectáculo del volcán en el hotel Mirage:

Y el espectáculo de las fuentes del hotel Bellagio (¿recuerdas el final de la película Oceans' 11?:

Lo mejor de todo, ¡son gratuitos! Nosotros estuvimos dos días en Las Vegas "saltando" de un espectáculo gratuito a otro.

Flagstaff

El martes 22/2 pusimos dirección a Flagstaff, Arizona, la puerta de entrada a la parte sur del Gran Cañón. La distancia de Alburquerque a Flagstaff es de 520 km.

Algo muy interesante y útil que existe en Estados Unidos son los "travel center" o centros de información para el viajero o turista. Se encuentran en las carreteras principales al cruzar de un estado a otro. Suelen ofrecer una zona de descanso, café gratis y mucha información sobre cosas para hacer en el estado. Nosotros paramos en todos los que vimos y ahora tengo una buena colección de mapas.

Desde Alburquerque podríamos haber bajado a Socorro para visitar el NRAO Very Large Array, uno de los primeros radiotelescopios. Este está compuesto por 27 antenas y es famoso porque ha aparecido en varias películas famosas, como "Contact" o "Transformers". Pero a mi hermano no le interesaba visitarlo y además nos teníamos que desviar un poco. En la siguiente fotografía aérea podemos ver algunos de los radiotelescopios con su característica configuración en "Y":

Y esto no es lo único relacionado con el espacio que hay en el estado de Nuevo México. En realidad, Nuevo México va camino de convertirse en un "estado espacial". Nuevo México tiene el New Mexico Spaceport Authority, una organización no oficial (no gubernamental) para los "temas espaciales", y se está construyendo Spaceport America, el primer puerto espacial comercial desde el que se espera que dentro de poco empiecen a volar las naves espaciales de Virgin Galactic.

También podíamos haber visitado Meteor Crater, ya en Arizona. Pero bueno, en realidad es más llamativo verlo desde el aire que desde el suelo.

Lo que sí que visitamos fue El Malpais National Monument, un parque "salpicado de lava" debido a los volcanes que había allí hace millones de años.

El nombre "El Malpais" proviene del español, del término malpaís. La Wikipedia dice:

Un malpaís, en geomorfología, es un accidente del relieve caracterizado por la presencia de rocas erosionadas de origen volcánico en un ambiente árido. Describe muchas áreasa lo largo del mundo, pero está fuertemente asociado con el suroeste de los Estados Unidos a causa de la presencia de colonos españoles que dieron a ese paisaje su nombre (que se conserva aún en inglés). Aunque un malpaís puede parecerse a los páramos que se forman por la erosión de las rocas sedimentarias en el mismo entorno, un malpaís se produce sólo en un campo volcánico.

En el parque visitamos algunos de los puntos de interés, como Sandstone Bluffs, Lava Falls y La Ventana Natural Arch, el segundo mayor arco natural de Nuevo México. Según dice en la web del parque, se formó por el efecto del agua y el viento.

En la zona Lava Falls realizamos una pequeña excursión por el campo de lava. En la siguiente fotografía se puede ver el suelo hundido debido a que seguramente se había formado una bolsa de aire al enfriarse la lava:

Después de visitar el parque pusimos dirección a Flagstaff.

Lo que tampoco visitamos, pero porque llegamos tarde porque nos entretuvimos en El Malpais, fue Petrified Forest National Park, el bosque petrificado. Así que continuamos y llegamos a Flagstaff sobre las 6 de la tarde.

Esa noche cenamos en Bigfoot BBQ, un sitio muy interesante. ¡Pero cuidado! Cierra a las 9 de la noche. Después nos fuimos a un bar a tomar unas cervezas.

Albuquerque

El lunes 18/2 visitamos Palo Duro Canyon State Park (mapa del parque), un parque estatal de Tejas, que no es lo mismo que un parque nacional, que son de mayor categoría. Este cañón se formó por el paso del famoso Río Rojo.

Se dice que el nombre de "palo duro" proviene de los primeros exploradores españoles, que lo denominaron así por el tipo de árbol de corteza dura que abundaba en la zona.

Con una longitud de 120 millas, una anchura máxima de 20 millas y una profundidad de 800 pies, se dice que Palo Duro Canyon es el segundo cañón más largo de los Estados Unidos, por detrás de Grand Canyon que tiene una longitud de 277 millas, una anchura máxima de 18 millas, y una profundidad de 6.000 pies.

La visita fue muy interesante, en algunas zonas se podían apreciar claramente los diferentes sustratos del terreno, como en la siguiente fotografía que se observan claros cambios de color en la ladera de la montaña.

Sin embargo, en otros puntos mirabas a tu alrededor y pensabas "pero si esto lo he visto en Alicante". Sí, era igual de desértico y feo que Alicante.

Lo más conocido de este parque es la formación rocosa llamada Lighthouse, "el faro". Así que hicimos una pequeña excursión para visitarla y sacarle fotos.

Después de la visita al parque nos dirigimos a Albuquerque, en el estado de Nuevo México, donde nos quedamos a dormir. La distancia del parque a Albuquerque es de casi 500 km.

La carretera que tomamos fue la I-40, que circula en su mayor parte a lo largo del antiguo trazado de la famosa ruta 66.

La ruta 66 fue construida en el año 1926 (¿había ya coches en España?) y unía Chicago con Los Ángeles a lo largo de casi 4.000 km. En la actualidad la ruta 66 se ha convertido en un reclamo histórico-turístico.

En Albuquerque no hicimos mucho, porque llegamos sobre las 6 de la tarde. Nos fuimos a cenar y los dos sitios que habíamos encontrado en TripAdvisor que nos interesaban para cenar, dos taquerías, los dos cerraban a las 7 de la tarde. ¿Pero qué diablos?

Nos fuimos al centro de la ciudad, al supuesto centro histórico, a visitarlo y a buscar otro sitio para comer. ¡Qué patético! El centro histórico daba risa, y estaba plagado de tiendas pequeñas para cazar turistas, pero eso sí, todo cerrado. El edificio más antiguo es la iglesia católica San Felipe de Neri, del año 1793.

Así que al final nos fuimos a un Wendy's, a un restaurante de comida rápida, que es lo único que se puede encontrar a esas horas. Ni a mi hermano ni a mí nos gustó la hamburguesa, mucho mejor la de otras cadenas, así que en el resto del viaje no volvimos a pisar un Wendy's.

Amarillo

Al día siguiente (domingo 17/2) teníamos que llegar a Amarillo a dormir, casi 600 km. Tampoco era mucho, y no había nada interesante en el camino, así que no nos levantamos muy pronto.

Ese día descubrí que el mito de las 55 mph (89 km/h) como velocidad máxima es falso. Esa era la velocidad máxima hace años, ahora lo normal es que sea 65, pero algunos estados tienen 70, 75 e incluso en el sur de Utah llegué a ver 80 (129 km/h). Además, lo normal es circular 5 mph por encima de la velocidad límite.

Paramos a comer en un Subway, y ese día descubrí que es el mejor sitio de comida rápida para comer en Estados Unidos: es lo más sano, un bocadillo que puedes pedir que tenga "all veggies" y comerás un montón de verduras, es lo que más te llena y está muy bueno.

El recepcionista del motel de Amarillo fue muy simpático. Estuvimos con él hablando de muchas cosas. Había estado unos cuantos años trabajando en Dubai para una compañía petrolera y nos dijo que ganaba $18.000 al mes. ¡Qué pasada! Lo que yo y mi hermano nos preguntamos después es qué hacía trabajando de recepcionista en un motel si debía de haber ahorrado un montón de dinero.

En Amarillo no vimos mucho, nos dimos una vuelta por la noche, y fuimos a ver el Don Harrington Discovery Center porque tiene un monumento al helio. Amarillo se autoproclamó hace años "la capital mundial del helio", porque es uno de los mayores centros productores de este gas más ligero que el aire. En el exterior del mueso existe esta placa de 1968 que conmemora el centenario del descubrimiento del helio.

Y también está el Helium Centennial Time Columns Monument, también de 1968, que representa la estructura del átomo del helio, es también un reloj solar, y contiene cuatro capsulas del tiempo (esas cajas en las que se mete algo que simboliza la época de una sociedad, para que sea abierta unos cuantos años después en el futuro y la gente disfrute con su contenido). Según la Wikipedia, se pretende que las cápsulas se habrán a los 25, 50, 100 y 1000 años. En 1993 se abrió la primera y su contenido se guarda en el museo.  Y en la cápsula que se abrirá dentro de 1000 años hay una cartilla de una cuenta de ahorros con un depósito de $10.