Ayer se publicó en BusinessWeek, una revista sobre el mundo de los negocios muy popular, el artículo Walmart Faces the Cost of Cost-Cutting: Empy Shelves (Walmart se enfrenta al coste de la reducción de costes: estantes vacíos).
Este artículo me ha llamado la atención porque lo he vivido: tres veces me he encontrado con un producto que no he podido comprar porque se había agotado. En concreto, queso rallado parmesano, un tipo de cereales y pan de molde integral. Los estantes estaban completamente vacíos.
Una vez oí a un experto en supermercados asegurar que los estantes tienen que estar siempre llenos: el supermercado tiene que dar imagen de poderío, de plenitud, de abundancia.
Y sin embargo, el artículo dice que hay "palets de mercancía apilándose en los almacenes mientras que las estanterías se vacían". El problema de Walmart es que ha reducido su plantilla con el fin de reducir costes, y ahora se le está volviendo en su contra: no dan a basto, no tienen suficiente personal.
Y sin embargo, aquí en Estados Unidos las cifras del paro también son alarmantes (alarmantes para los estándares de aquí, pero ni punto de comparación con la catástrofe de España).
¿No hay trabajo para todo el mundo? ¿El paro es inevitable? Lo que parece inevitable es la avaricia de las grandes empresas.
viernes, 29 de marzo de 2013
martes, 26 de marzo de 2013
En Logan
El martes 26/2 volvimos a dormir en Logan. Yo me fui a la universidad a trabajar y a hablar de los planes para el día siguiente, ya que nos íbamos a San Diego.
Mi hermano se quedó en el apartamento, lavando la ropa, haciendo cosas con el ordenador y conociendo la ciudad.
Un amigo me ha preguntado lo siguiente:
No me ha quedado claro, pero parece que hay una áreas preparadas para acampar, aunque también he leído que se puede acampar en cualquier sitio.
También hay unas cabañas (cabins). La más famosa parece que se llama Phantom Ranch, el "rancho fantasma", pero según he leído, las reservas se agotan con un año de antelación (este parque está más solicitado que un hotel de cinco estrellas).
He encontrado un informe interesante, 2009 Backcountry Statistics (From overnight backcountry permits), con estadísticas del número de permisos concedidos en el año 2009.
Mi hermano se quedó en el apartamento, lavando la ropa, haciendo cosas con el ordenador y conociendo la ciudad.
Un amigo me ha preguntado lo siguiente:
Esa megaruta de bajada y subida tiene buena pinta. Pero una duda, si te aconsejan que no pases de un punto en un mismo día, ¿qué pasa si haces la ruta entera? ¿Te puedes quedar a dormir por en medio del cañón en una ruta de varios días? ¿De vivaqueo, refugio,...?En el parque se puede pernoctar, pero hay que solicitar un permiso... y los permisos vuelan. El permiso se llama Backcountry Permit, y tienes que indicar el número de personas, la ruta y el número de noches. Y pagar, claro está, el permiso no es gratis.
No me ha quedado claro, pero parece que hay una áreas preparadas para acampar, aunque también he leído que se puede acampar en cualquier sitio.
También hay unas cabañas (cabins). La más famosa parece que se llama Phantom Ranch, el "rancho fantasma", pero según he leído, las reservas se agotan con un año de antelación (este parque está más solicitado que un hotel de cinco estrellas).
He encontrado un informe interesante, 2009 Backcountry Statistics (From overnight backcountry permits), con estadísticas del número de permisos concedidos en el año 2009.
En total se concedieron 13.616 permisos, para 38.574 personas, que pasaron 92.857 noches. Así que, de media, un permiso suele ser para 3 personas, que suelen pasar de 2 a 3 noches en el parque.
En la siguiente tabla vemos la distribución de noches a lo largo de un año, y se compara con años anteriores. Lo interesante de esta gráfica es que permite ver cuales son los meses de mayor o menor afluencia. Julio y agosto no son meses con mucha afluencia porque hace mucho calor... tanto calor que te puede matar. Nosotros lo notamos, ya que al descender aumentó considerablemente la temperatura. Según parece, en verano el fondo del cañón se convierte en un verdadero horno, con temperaturas superiores a los 40 grados.
Y en la siguiente tabla se puede ver la distribución de permisos por países. Me ha sorprendido encontrar entre las primeras posiciones a países como Países Bajos, Bélgica, Suiza o República Checa, que no tienen una población muy grande.
lunes, 25 de marzo de 2013
De regreso a Logan
El lunes 25/2 nos levantamos en Kanab, en el sur de Utah y decidimos ir a Zion National Park. La otra opción era ir a Bryce Canyon National Park. Ya habíamos tenido suficientes cañones con el Gran Cañón.
Y la decisión fue acertada, Zion es fantástico, no es tan grande como el Gran Cañón, pero creo que es más bonito. Tienes una mayor variedad visual y tiene una escala más humana.
En el centro de visitantes (como de costumbre, el parque está muy bien cuidado y tiene unas fantásticas instalaciones) preguntamos por una excursión adecuada para un día y nos recomendaron Angel's Landing, pero nos advirtieron que no subiéramos hasta el final, ya que podía estar helado y era peligroso. En el centro de visitantes me compré un mapa del parque por si vuelvo dentro de unos meses para hacer un hiking de varios días.
La ruta tiene un par de sitios que es totalmente artificial: una serie de rampas que forman un zig-zag interminable. ¡Pero es divertido! Si coges buen ritmo, puedes ascender rápidamente.
La última parte es peligrosa porque es bastante escarpada y estrecha. Está equipada con cadenas para que la gente se pueda agarrar y no caer, aunque parece que todos los años hay algún accidente.
La geología de este parque es muy llamativa. Por ejemplo, en la siguiente fotografía se puede ver la ladera de una montaña como si hubiera sido dibujada. Seguramente será debido a la erosión del agua o del viento. El terreno en este parque es bastante curioso, porque en muchos sitios la roca, ¡es arena! Es arena compactada, pegada, que parece tierra o roca de lejos, pero que en realidad es arena. Si coges un bloque y lo lanzas se rompe en mil pedazos.
Y ahí una parte muy curiosa, la que se puede ver en la siguiente fotografía: parece que a la montaña le han quitado un trozo. Seguramente hubo un gran desprendimiento hace miles o millones de años.
Y unos vídeos:
Después de Zion nos fuimos a Logan, a dormir a mi apartamento. 620 km, eso no es nada. En el sur de Utah, la velocidad máxima es 80 millas por hora, ¡130 km por hora!
Y la decisión fue acertada, Zion es fantástico, no es tan grande como el Gran Cañón, pero creo que es más bonito. Tienes una mayor variedad visual y tiene una escala más humana.
En el centro de visitantes (como de costumbre, el parque está muy bien cuidado y tiene unas fantásticas instalaciones) preguntamos por una excursión adecuada para un día y nos recomendaron Angel's Landing, pero nos advirtieron que no subiéramos hasta el final, ya que podía estar helado y era peligroso. En el centro de visitantes me compré un mapa del parque por si vuelvo dentro de unos meses para hacer un hiking de varios días.
La ruta tiene un par de sitios que es totalmente artificial: una serie de rampas que forman un zig-zag interminable. ¡Pero es divertido! Si coges buen ritmo, puedes ascender rápidamente.
La última parte es peligrosa porque es bastante escarpada y estrecha. Está equipada con cadenas para que la gente se pueda agarrar y no caer, aunque parece que todos los años hay algún accidente.
Nosotros llegamos hasta aquí, después se ponía más peligroso y había pegotes de nieve (o de hielo):
La geología de este parque es muy llamativa. Por ejemplo, en la siguiente fotografía se puede ver la ladera de una montaña como si hubiera sido dibujada. Seguramente será debido a la erosión del agua o del viento. El terreno en este parque es bastante curioso, porque en muchos sitios la roca, ¡es arena! Es arena compactada, pegada, que parece tierra o roca de lejos, pero que en realidad es arena. Si coges un bloque y lo lanzas se rompe en mil pedazos.
Y ahí una parte muy curiosa, la que se puede ver en la siguiente fotografía: parece que a la montaña le han quitado un trozo. Seguramente hubo un gran desprendimiento hace miles o millones de años.
Y unos vídeos:
Después de Zion nos fuimos a Logan, a dormir a mi apartamento. 620 km, eso no es nada. En el sur de Utah, la velocidad máxima es 80 millas por hora, ¡130 km por hora!
domingo, 24 de marzo de 2013
Gran Cañón 2
El domingo 24/2 visitamos el Gran Cañón por segunda y última vez... por ahora, porque que espero volver dentro de poco y hacer un trekking (palabra que no existe en inglés, se dice hiking) de varios días. En una tienda del parque me compré un mapa excursionista de Grand Canyon de National Geographic. ¿Precio? $12. ¿Caro? Pues no, porque está hecho de un material sintético, es resistente al agua y a las rasgaduras. Un mapa excursionista en España cuesta 10€ o más, y de papel.
La carretera de Flagstaff al Gran Cañón estaba nevada y helada, así que tardamos un poco en llegar. Mi hermano condujo con gran cuidado y en algunas bajadas pusimos a prueba el freno motor (sí, se puede hacer freno motor con un coche automático).
Un coche nos adelantó... y a los pocos minutos lo adelantamos nosotros, porque se había salido y había acabado en la nieve. Nos paramos a ayudarlos, estaban intentando sacar el coche de la nieve, pero no podían porque las ruedas no agarraban. En el coche iba un grupo de chinos "chinos", porque no hablaban muy bien el inglés. El conductor nos pidió perdón por habernos adelantado hacía poco... supongo que se sentía avergonzado de haberlo hecho y haber acabado en la cuneta. Le preguntamos si necesitaban ayuda y nos contestó que no, así que nosotros seguimos hacia el Gran Cañón.
La excursión que realizamos es parte del South Kaibab Trail. En el sitio web oficial del parque hay un apartado con varios mapas:
Aunque en las indicaciones del parque se dice varias veces que es peligroso intentar llegar al río Colorado y volver en un sólo días, a nosotros nos hubiese gustado harcelo, pero empezamos tarde y nos paramos a sacar muchas fotos. Además, luego teníamos que hacer unos cuantos kilómetros de carretera.
Sin embargo, ¡casi lo logramos! En la siguiente tabla pone que en un sólo día no se debe pasar de Skeleton Point, el primer punto desde el que se puede ver el río. Sin embargo, nosotros seguimos y nos plantamos en un punto llamado Tip Off.
Así se veía el río Colorado desde Tip Off. Si le das a ver la foto a pantalla completa descubrirás tres puntos flotando en el agua. Eran balsas de rafting (eso te puede dar una idea de la anchura del río). Además se puede ver uno (Bright Angel Suspension Bridge) de los dos únicos puentes que existen para cruzar el río.
En esta otra fotografía se pueden ver más lanchas de rafting en una pequeña playa, y el segundo puente (Kaibab Suspension Bridge).
Y ahora unos vídeos:
Unas mulas que nos encontramos a mitad de camino:
Un vídeo con unos comentarios desde el punto más bajo al que llegamos:
Después de la excursión visitamos Desert View Watchtower y seguimos el viaje hacia Kanab, ya en el sur de Utah. Elegimos esa ciudad porque desde ahí podíamos ir hacia Zion National Park o hacia Bryce Canyon National Park.
Hasta Kanab nos quedaban casi 420 km. Llegamos de noche, buscamos el motel que habíamos reservado y luego nos fuimos a cenar. Como de costumbre, todo estaba cerrado (hasta el Subway, que cerraba a las 21:30), así que no tuvimos "más remedio" que ir al McDonalds.
Un amigo me ha preguntado por el uso del GPS durante nuestro viaje: imprescindible. Mi hermano se había descargado (pagando) un navegador en el móvil y el mapa completo de America del Norte. Sin el GPS nos habríamos perdido más de una vez y habríamos perdido mucho tiempo, sobre todo en las ciudades. Sin embargo, no puedes confiar ciegamente en el GPS.
Por ejemplo, la carretera 89 que conducía a Page y luego a Kanab estaba cortada porque había habido desprendimientos. Yo cada noche consultaba la ruta y el estado de las carreteras en Internet. Si no lo hubiese hecho, quizás no le hubiésemos hecho caso a las indicaciones de desvío (detour), que nos encontramos en la carretera, o quizás luego no habríamos confiado en las indicaciones del GPS. Así que, el GPS es esencial, pero no hay que depender exclusivamente de él.
La carretera de Flagstaff al Gran Cañón estaba nevada y helada, así que tardamos un poco en llegar. Mi hermano condujo con gran cuidado y en algunas bajadas pusimos a prueba el freno motor (sí, se puede hacer freno motor con un coche automático).
Un coche nos adelantó... y a los pocos minutos lo adelantamos nosotros, porque se había salido y había acabado en la nieve. Nos paramos a ayudarlos, estaban intentando sacar el coche de la nieve, pero no podían porque las ruedas no agarraban. En el coche iba un grupo de chinos "chinos", porque no hablaban muy bien el inglés. El conductor nos pidió perdón por habernos adelantado hacía poco... supongo que se sentía avergonzado de haberlo hecho y haber acabado en la cuneta. Le preguntamos si necesitaban ayuda y nos contestó que no, así que nosotros seguimos hacia el Gran Cañón.
La excursión que realizamos es parte del South Kaibab Trail. En el sitio web oficial del parque hay un apartado con varios mapas:
Aunque en las indicaciones del parque se dice varias veces que es peligroso intentar llegar al río Colorado y volver en un sólo días, a nosotros nos hubiese gustado harcelo, pero empezamos tarde y nos paramos a sacar muchas fotos. Además, luego teníamos que hacer unos cuantos kilómetros de carretera.
Sin embargo, ¡casi lo logramos! En la siguiente tabla pone que en un sólo día no se debe pasar de Skeleton Point, el primer punto desde el que se puede ver el río. Sin embargo, nosotros seguimos y nos plantamos en un punto llamado Tip Off.
Así se veía el río Colorado desde Tip Off. Si le das a ver la foto a pantalla completa descubrirás tres puntos flotando en el agua. Eran balsas de rafting (eso te puede dar una idea de la anchura del río). Además se puede ver uno (Bright Angel Suspension Bridge) de los dos únicos puentes que existen para cruzar el río.
En esta otra fotografía se pueden ver más lanchas de rafting en una pequeña playa, y el segundo puente (Kaibab Suspension Bridge).
Y ahora unos vídeos:
Unas mulas que nos encontramos a mitad de camino:
Un vídeo con unos comentarios desde el punto más bajo al que llegamos:
Después de la excursión visitamos Desert View Watchtower y seguimos el viaje hacia Kanab, ya en el sur de Utah. Elegimos esa ciudad porque desde ahí podíamos ir hacia Zion National Park o hacia Bryce Canyon National Park.
Hasta Kanab nos quedaban casi 420 km. Llegamos de noche, buscamos el motel que habíamos reservado y luego nos fuimos a cenar. Como de costumbre, todo estaba cerrado (hasta el Subway, que cerraba a las 21:30), así que no tuvimos "más remedio" que ir al McDonalds.
Un amigo me ha preguntado por el uso del GPS durante nuestro viaje: imprescindible. Mi hermano se había descargado (pagando) un navegador en el móvil y el mapa completo de America del Norte. Sin el GPS nos habríamos perdido más de una vez y habríamos perdido mucho tiempo, sobre todo en las ciudades. Sin embargo, no puedes confiar ciegamente en el GPS.
Por ejemplo, la carretera 89 que conducía a Page y luego a Kanab estaba cortada porque había habido desprendimientos. Yo cada noche consultaba la ruta y el estado de las carreteras en Internet. Si no lo hubiese hecho, quizás no le hubiésemos hecho caso a las indicaciones de desvío (detour), que nos encontramos en la carretera, o quizás luego no habríamos confiado en las indicaciones del GPS. Así que, el GPS es esencial, pero no hay que depender exclusivamente de él.
sábado, 23 de marzo de 2013
Gran Cañón 1
Ahora sí, ¡por fin el Gran Cañón!
El sábado 23/2 nos levantamos en Flagstaff y nos fuimos al Gran Cañón, al Grand Canyon National Park. Como en Red Rock Canyon me había comprado el pase anual para los parques nacionales, entramos sin pagar. Si no, hay que pagar $25 por vehículo y puedes entrar durante una semana las veces que quieras.
El Annual Pass me permite acceder a casi 2.000 lugares recreativos federales, incluyendo los casi 400 parques nacionales. Además, también puedo "invitar" a tres personas. En definitiva, un chollo.
¿Qué puedo decir del Gran Cañón? Hay que ir y verlo, es una de las maravillas de la naturaleza. Pero antes de ir, vale la pena leer algo sobre su geología, para así entender lo que se ve.
En el siguiente gráfico se definen tres grandes estratos, que luego están divididos a su vez en subestratos.
Y cuando llegas al Gran Cañón y lo ves, realmente LO VES. Tienes delante de los ojos un verdadero libro de la historia de la Tierra (bueno, tampoco hay que exagerar, un libro que abarca unos pocos millones de la historia de la Tierra).
¿Qué pensarían los primeros exploradores cuando llegaron al Gran Cañón? Supongo que dijeron "ohhh", y a continuación "¿cómo coño cruzamos al otro lado?".
El Gran Cañón es una maravilla lo mires cómo lo mires: es una maravilla cuando te asomas en su borde, es una maravilla cuando estás en su interior y es una maravilla cuando lo ves desde el aire (eso no lo he podido hacer, simplemente lo digo por los documentales).
Hay una película, Grand Canyon (1991), poco conocida, que tiene ese nombre simplemente por el minuto final de la película y los títulos de crédito. Pero es suficiente. Recuerdo que fui a ver esa película al cine con un buen amigo, y al principio pensé "¡menuda mierda de película ha elegido mi amigo!"... pero no, la película está muy bien. No he podido encontrar en YouTube el final de la película, así que os dejó la interpretación de la banda sonora de la escena final.
El primer día hicimos un trekking por el borde sur (el borde norte está cerrado en invierno debido a la nieve) y localizamos el sendero que íbamos recorrer al día siguiente.
El parque está muy bien montado, como de costumbre: tiene un sistema de autobuses gratuitos que conectan el centro de visitantes con varios sitios de interés (hay tres líneas de autobuses). De esta forma, puedes hacer diferentes rutas sin tener que volver a donde empezaste porque dejaste ahí el coche.
¿Y se ve el río Colorado desde el borde del cañón? Pues no. El Gran Cañón tiene la asombrosa profundidad de 1.800 m (cualquier montaña de la provincia de Alicante se podría colocar en su interior, y no llegaría al borde), y debido a que en realidad es un cañón dentro de otro cañón que está dentro de otro cañón, es difícil ver el río. Por eso la gente del parque instaló el siguiente panel, para que la gente no se sintiera engañada.
Unos vídeos del Gran Cañón:
Y ya cuando nos íbamos, nos encontramos una sorpresa. Durante el día habíamos visto varias ardillas, pero al irnos, nos encontramos una manada de ciervos (supongo que eran ciervos).
Unos vídeos de los ciervos, se puede ver a mi hermano muy cerca de ellos sacando fotos:
Aquí una de las fotos que sacó mi hermano (estos animales no se ven todos los días):
A la vuelta a Flagstaff nos llevamos un pequeño susto... quizás había estado nevando, o quizás el viento había arrastrado la nieve a la carretera. Al cruzar una zona con nieve el coche hizo un "extraño", bastante "extraño", pero mi hermano lo pudo controlar y no pasó nada.
El sábado 23/2 nos levantamos en Flagstaff y nos fuimos al Gran Cañón, al Grand Canyon National Park. Como en Red Rock Canyon me había comprado el pase anual para los parques nacionales, entramos sin pagar. Si no, hay que pagar $25 por vehículo y puedes entrar durante una semana las veces que quieras.
El Annual Pass me permite acceder a casi 2.000 lugares recreativos federales, incluyendo los casi 400 parques nacionales. Además, también puedo "invitar" a tres personas. En definitiva, un chollo.
¿Qué puedo decir del Gran Cañón? Hay que ir y verlo, es una de las maravillas de la naturaleza. Pero antes de ir, vale la pena leer algo sobre su geología, para así entender lo que se ve.
En el siguiente gráfico se definen tres grandes estratos, que luego están divididos a su vez en subestratos.
Y cuando llegas al Gran Cañón y lo ves, realmente LO VES. Tienes delante de los ojos un verdadero libro de la historia de la Tierra (bueno, tampoco hay que exagerar, un libro que abarca unos pocos millones de la historia de la Tierra).
¿Qué pensarían los primeros exploradores cuando llegaron al Gran Cañón? Supongo que dijeron "ohhh", y a continuación "¿cómo coño cruzamos al otro lado?".
El Gran Cañón es una maravilla lo mires cómo lo mires: es una maravilla cuando te asomas en su borde, es una maravilla cuando estás en su interior y es una maravilla cuando lo ves desde el aire (eso no lo he podido hacer, simplemente lo digo por los documentales).
Hay una película, Grand Canyon (1991), poco conocida, que tiene ese nombre simplemente por el minuto final de la película y los títulos de crédito. Pero es suficiente. Recuerdo que fui a ver esa película al cine con un buen amigo, y al principio pensé "¡menuda mierda de película ha elegido mi amigo!"... pero no, la película está muy bien. No he podido encontrar en YouTube el final de la película, así que os dejó la interpretación de la banda sonora de la escena final.
El primer día hicimos un trekking por el borde sur (el borde norte está cerrado en invierno debido a la nieve) y localizamos el sendero que íbamos recorrer al día siguiente.
El parque está muy bien montado, como de costumbre: tiene un sistema de autobuses gratuitos que conectan el centro de visitantes con varios sitios de interés (hay tres líneas de autobuses). De esta forma, puedes hacer diferentes rutas sin tener que volver a donde empezaste porque dejaste ahí el coche.
¿Y se ve el río Colorado desde el borde del cañón? Pues no. El Gran Cañón tiene la asombrosa profundidad de 1.800 m (cualquier montaña de la provincia de Alicante se podría colocar en su interior, y no llegaría al borde), y debido a que en realidad es un cañón dentro de otro cañón que está dentro de otro cañón, es difícil ver el río. Por eso la gente del parque instaló el siguiente panel, para que la gente no se sintiera engañada.
Unos vídeos del Gran Cañón:
Y ya cuando nos íbamos, nos encontramos una sorpresa. Durante el día habíamos visto varias ardillas, pero al irnos, nos encontramos una manada de ciervos (supongo que eran ciervos).
Unos vídeos de los ciervos, se puede ver a mi hermano muy cerca de ellos sacando fotos:
Aquí una de las fotos que sacó mi hermano (estos animales no se ven todos los días):
A la vuelta a Flagstaff nos llevamos un pequeño susto... quizás había estado nevando, o quizás el viento había arrastrado la nieve a la carretera. Al cruzar una zona con nieve el coche hizo un "extraño", bastante "extraño", pero mi hermano lo pudo controlar y no pasó nada.
viernes, 22 de marzo de 2013
Otra vez en Flagstaff
El viernes 22/2 nos despertamos en Las Vegas y nos fuimos a visitar Red Rock Canyon National Conservation Area, que está situado a unos 30 km hacia el oeste.
En este parque visitamos un par de puntos y realizamos una pequeña excursión de un par de horas. Lo más interesante fue el colorido de las montañas, muy variado:
Y de cerca también era muy interesante, parecía que habían sido talladas y pintadas por el hombre:
Después pusimos dirección a Flagstaff, de vuelta a Arizona, para al día siguiente visitar el Gran Cañón, "el premio gordo" del viaje. Así que tuvimos que desandar el mismo camino que habíamos hecho dos días antes, volvimos a ver el lago Mead y la presa Hoover:
En este parque visitamos un par de puntos y realizamos una pequeña excursión de un par de horas. Lo más interesante fue el colorido de las montañas, muy variado:
Y de cerca también era muy interesante, parecía que habían sido talladas y pintadas por el hombre:
Después pusimos dirección a Flagstaff, de vuelta a Arizona, para al día siguiente visitar el Gran Cañón, "el premio gordo" del viaje. Así que tuvimos que desandar el mismo camino que habíamos hecho dos días antes, volvimos a ver el lago Mead y la presa Hoover:
jueves, 21 de marzo de 2013
Las Vegas 2
El jueves 21/2 lo dedicamos completamente a Las Vegas. ¡Menuda paliza de andar! Mira que estoy acostumbrado a andar por la montaña, pero por la ciudad me agota. Quizás sea por el tiempo que se pasa de pie sin moverte.
Poco puedo contar de Las Vegas que no sepa ya todo el mundo. La imagen idealizada que tiene todo el mundo de Las Vegas se corresponde con The Strip (la tira o la franja), casi 7 km de la avenida principal de la ciudad, Las Vegas Boulevard, en la que se concentran la mayor parte de los hoteles casino. Fuera de esa zona hay algunos casinos más, pero ahí están los más importantes. El resto de la ciudad es como cualquier ciudad norteamericana: fea, nada interesante.
Las Vegas es un sitio al que no iría de vacaciones. Por lo menos a mí me parece aburrido: para un par de días está bien, visitar los diferentes hoteles casino, asistir a algún espectáculo, pero luego, ¿qué? Es totalmente artificial, en todos los sentidos: es una ciudad construida de la nada de forma artificial en el desierto, en un sitio en el que no debería vivir nadie. Yo veía a la gente que jugaba a las tragaperras, y la verdad, no tenían una cara de estar muy contentos, parecían autómatas. Otra cosa era la gente que jugaba a las cartas o a los dados en una mesa con más gente, ahí sí que se veía diversión e incluso algunos gritos de alegría. Pero no te engañes, la banca siempre gana, hasta la banca que no está en los casinos.
¿Y Las Vegas es seguro o es como nos lo pintan en CSI? Bueno, no tuve tiempo de hacer un estudio científico... pero durante nuestra visita hubo un crimen en el mismísimo centro de la ciudad: Tres muertos en un accidente tras un tiroteo en Las Vegas. Nosotros lo vimos... vimos unas horas después que The Strip seguía cerrada en la hora punta y el tráfico era desviado. Al acercarnos y ver coches de policía y ambulancias pensamos que estaban grabando una escena para CSI, pero al ver varios camiones de las televisiones locales y la típica estampa de varios trípodes con su cámaras alineadas para entrar en directo en las noticias de televisión, entendimos que había pasado algo de verdad.
Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Por un lado, la gran cantidad de gente y el tamaño de los hoteles. El más grande se supone que es el MGM Grand Las Vegas, que tiene casi 7.000 habitaciones y es famoso porque en él se celebran los combates de boxeo más famosos. Pasear por la planta baja de estos megahoteles es increíble.
Por otro lado, me llamó la atención cómo se "saltan a la torera" las leyes en Las Vegas. O más bien, no se las saltan, sino que tienen leyes especiales para esa ciudad: compras alcohol y no te piden que demuestres tu edad, la gente bebe por la calle, la gente fuma en los espacios públicos cerrados. Todo eso, en otra parte de Estados Unidos es totalmente imposible. Os cuento esto porque esto es lo que quieren hacer en Eurovegas, en Madrid.
Por la noche fuimos al Downtown de Las Vegas, una zona menos concurrida, con menos glamour, pero que a mí me pareció más auténtica. Ahí está la famosa calle Fremont Steet, con su espectáculo de luces (quizás la pantalla más grande del mundo), que sí que recomiendo totalmente. Nosotros pudimos ver el espectáculo "A Tribute To Queen", muy bueno con la música de We will rock you y la transformación de la bandera del Reino Unido... en la bandera de Estados Unidos (jajaja).
Poco puedo contar de Las Vegas que no sepa ya todo el mundo. La imagen idealizada que tiene todo el mundo de Las Vegas se corresponde con The Strip (la tira o la franja), casi 7 km de la avenida principal de la ciudad, Las Vegas Boulevard, en la que se concentran la mayor parte de los hoteles casino. Fuera de esa zona hay algunos casinos más, pero ahí están los más importantes. El resto de la ciudad es como cualquier ciudad norteamericana: fea, nada interesante.
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| Ya puedo decir que he estado en Paris |
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| No hay problema, ¿no tenemos historia? ¡La copiamos! |
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| Sí, sí, jugué a las tragaperras... creo que gané 25 centavos |
¿Y Las Vegas es seguro o es como nos lo pintan en CSI? Bueno, no tuve tiempo de hacer un estudio científico... pero durante nuestra visita hubo un crimen en el mismísimo centro de la ciudad: Tres muertos en un accidente tras un tiroteo en Las Vegas. Nosotros lo vimos... vimos unas horas después que The Strip seguía cerrada en la hora punta y el tráfico era desviado. Al acercarnos y ver coches de policía y ambulancias pensamos que estaban grabando una escena para CSI, pero al ver varios camiones de las televisiones locales y la típica estampa de varios trípodes con su cámaras alineadas para entrar en directo en las noticias de televisión, entendimos que había pasado algo de verdad.
Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Por un lado, la gran cantidad de gente y el tamaño de los hoteles. El más grande se supone que es el MGM Grand Las Vegas, que tiene casi 7.000 habitaciones y es famoso porque en él se celebran los combates de boxeo más famosos. Pasear por la planta baja de estos megahoteles es increíble.
Por otro lado, me llamó la atención cómo se "saltan a la torera" las leyes en Las Vegas. O más bien, no se las saltan, sino que tienen leyes especiales para esa ciudad: compras alcohol y no te piden que demuestres tu edad, la gente bebe por la calle, la gente fuma en los espacios públicos cerrados. Todo eso, en otra parte de Estados Unidos es totalmente imposible. Os cuento esto porque esto es lo que quieren hacer en Eurovegas, en Madrid.
Por la noche fuimos al Downtown de Las Vegas, una zona menos concurrida, con menos glamour, pero que a mí me pareció más auténtica. Ahí está la famosa calle Fremont Steet, con su espectáculo de luces (quizás la pantalla más grande del mundo), que sí que recomiendo totalmente. Nosotros pudimos ver el espectáculo "A Tribute To Queen", muy bueno con la música de We will rock you y la transformación de la bandera del Reino Unido... en la bandera de Estados Unidos (jajaja).
miércoles, 20 de marzo de 2013
Las Vegas 1
El miércoles 20/2 nos levantamos en Flagstaff con todo nevado. Había estado nevando toda la noche, y seguía nevando por la mañana cuando nos levantamos. Nuestro coche estaba completamente cubierto de nieve. Así que tuvimos que cambiar los planes.
Se suponía que ese día íbamos a ir al Gran Cañón, pero en esas condiciones era una locura. Por un lado, la carretera podía estar en malas condiciones y podía ser peligroso (y así lo comprobamos unos días después cuando casi nos salimos de la carretera, pero eso ya lo contaré cuando toque). Por otro lado, ¿qué íbamos a hacer en el Gran Cañón con todo nevado y sin el equipo adecuado? Así que consulté la predicción del tiempo y decidimos irnos a Las Vegas, para luego volver a Flagstaff unos días después.
La distancia de Flagstaff (Arizona) a Las Vegas (Nevada) es de 400 km. La ruta continuaba por la I-40, por la antigua ruta 66, hasta que al llegar a la ciudad de Kingman tuvimos que dejar esa carretera para coger la 93 en dirección a Las Vegas.
Durante la visita a la presa y a la central hidroeléctrica, nos contaron la anécdota de una mujer que una vez preguntó cómo podían pintar una línea tan horizontal y recta a lo largo de toda la montaña que rodea al lago Mead. ¿Tú también te lo preguntas?
Después de haber visto varios documentales y haber leído sobre ella, estar en ella fue todo un placer. A continuación, unas fotos de este monstruo de hormigón.
En 1955, la presa Hoover fue nombrada una de las siete maravillas de la ingeniería moderna:
Hasta hace un par de años, la carretera que conduce a Las Vegas circulaba por encima de la presa. Pero a raíz de los atentados del 11/S y del miedo que se extendió a otro posible atentado contra alguna infraestructura esencial de los Estados Unidos, se decidió construir un puente a modo de bypass. Ese puente lleva el nombre de Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge y ya contaré algo del puente en otra entrada, porque hay ciertas cosas interesantes (empezando por Pat Tillman).
En la fotografía anterior también se puede ver un cartel que pone "Pacific Time Zone". Estados Unidos está dividido en cuatro zonas horarias:
Después nos dirigimos a Las Vegas, donde nos quedamos dos noches en The Goldspike Hotel, un hotel casino, aunque no se puede comparar a los famosos Mirage, Bellagio o Caesar Palace.
Esa noche ya recorrimos las calles, o mejor dicho, "la calle" de Las Vegas, y vimos el espectáculo del volcán en el hotel Mirage:
Y el espectáculo de las fuentes del hotel Bellagio (¿recuerdas el final de la película Oceans' 11?:
Lo mejor de todo, ¡son gratuitos! Nosotros estuvimos dos días en Las Vegas "saltando" de un espectáculo gratuito a otro.
Se suponía que ese día íbamos a ir al Gran Cañón, pero en esas condiciones era una locura. Por un lado, la carretera podía estar en malas condiciones y podía ser peligroso (y así lo comprobamos unos días después cuando casi nos salimos de la carretera, pero eso ya lo contaré cuando toque). Por otro lado, ¿qué íbamos a hacer en el Gran Cañón con todo nevado y sin el equipo adecuado? Así que consulté la predicción del tiempo y decidimos irnos a Las Vegas, para luego volver a Flagstaff unos días después.
La distancia de Flagstaff (Arizona) a Las Vegas (Nevada) es de 400 km. La ruta continuaba por la I-40, por la antigua ruta 66, hasta que al llegar a la ciudad de Kingman tuvimos que dejar esa carretera para coger la 93 en dirección a Las Vegas.
En el camino nos íbamos a encontrar con una grata sorpresa, justo en el límite entre los estados de Arizona y Nevada visitamos la famosa presa Hoover, que forma el Lago Mead, el mayor lago y embalse artificial de los Estados Unidos. El lago se extiende la asombrosa distancia de 180 km.
La presa no recibe el nombre de John Edgar Hoover, el "malvado" primer director del FBI, sino de Herbert Hoover, el presidente de los Estados Unidos que impulsó su construcción, aunque se construyó durante el período de mandato de Franklin Delano Roosevelt.
La presa Hoover es una maravilla de la ingeniería moderna. Se construyó con el objetivo de "domar" al peligroso río Colorado que se desbordaba de forma periódica cuando la nieve de las Montañas Rocosas se derretía. Se quería transformar todo su poder en beneficio de la sociedad. Y se consiguió, ya que además de la electricidad que se produce en su central hidroeléctrica (y en otras presas que se construyeron más abajo una vez el río había sido controlado), se construyeron numerosos sistemas de irrigación que impulsaron (y siguen impulsando) la producción agrícola del suroeste americano.
Su construcción comenzó en 1931 y finalizó en 1936, dos años antes de la fecha prevista. En la construcción de la presa se emplearon nuevas técnicas de ingeniería debido a los problemas técnicos a los que se tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, en la Wikipedia podemos leer:
Durante el vertido del hormigón y la parte de curación de la construcción, eran necesarios tubos de agua refrigerada en el hormigón húmedo. Esto debía reducir el calor generado por las reacciones químicas de fraguado y endurecimiento del hormigón. Se calculó que de otra manera, el endurecimiento y la curación de la masa de hormigón podrían durar aproximadamente 120 años.La presa Hoover ha aparecido como "protagonista" en muchas películas: Superman, Soldado Universal (¡yo quiero hacer ese rápel!), Transformers, o incluso en la comedia romántica Sólo los tontos se enamoran.
Durante la visita a la presa y a la central hidroeléctrica, nos contaron la anécdota de una mujer que una vez preguntó cómo podían pintar una línea tan horizontal y recta a lo largo de toda la montaña que rodea al lago Mead. ¿Tú también te lo preguntas?
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| La línea "pintada" en el lago Mead |
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| La presa Hoover desde el Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge |
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| La sombra del puente se proyecta sobre la central hidroeléctrica de la presa Hoover |
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| Las cuatro torres de entrada de agua para la central hidroeléctrica |
Hasta hace un par de años, la carretera que conduce a Las Vegas circulaba por encima de la presa. Pero a raíz de los atentados del 11/S y del miedo que se extendió a otro posible atentado contra alguna infraestructura esencial de los Estados Unidos, se decidió construir un puente a modo de bypass. Ese puente lleva el nombre de Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge y ya contaré algo del puente en otra entrada, porque hay ciertas cosas interesantes (empezando por Pat Tillman).
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| El Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge visto desde la presa |
La siguiente fotografía muestra el cartel de bienvenida a Nevada que se ve justo al cruzar el puente, ya que el río Colorado separa Arizona de Nevada. ¿Y dónde está la presa Hoover, en Arizona o Nevada? Pues está en el río Colorado, y cada estado tiene en su lado una central hidroeléctrica.
El estado de Nevada es llamado "The Silver State" (El estado plateado), debido a los numerosos yacimientos de plata que se encontraron en la década de 1870:
En la fotografía anterior también se puede ver un cartel que pone "Pacific Time Zone". Estados Unidos está dividido en cuatro zonas horarias:
- Este (EST)
- Central (CST)
- Montañas (MST)
- Pacífico (PST)
Después nos dirigimos a Las Vegas, donde nos quedamos dos noches en The Goldspike Hotel, un hotel casino, aunque no se puede comparar a los famosos Mirage, Bellagio o Caesar Palace.
Esa noche ya recorrimos las calles, o mejor dicho, "la calle" de Las Vegas, y vimos el espectáculo del volcán en el hotel Mirage:
Y el espectáculo de las fuentes del hotel Bellagio (¿recuerdas el final de la película Oceans' 11?:
Lo mejor de todo, ¡son gratuitos! Nosotros estuvimos dos días en Las Vegas "saltando" de un espectáculo gratuito a otro.
martes, 19 de marzo de 2013
Flagstaff
El martes 22/2 pusimos dirección a Flagstaff, Arizona, la puerta de entrada a la parte sur del Gran Cañón. La distancia de Alburquerque a Flagstaff es de 520 km.
Algo muy interesante y útil que existe en Estados Unidos son los "travel center" o centros de información para el viajero o turista. Se encuentran en las carreteras principales al cruzar de un estado a otro. Suelen ofrecer una zona de descanso, café gratis y mucha información sobre cosas para hacer en el estado. Nosotros paramos en todos los que vimos y ahora tengo una buena colección de mapas.
Desde Alburquerque podríamos haber bajado a Socorro para visitar el NRAO Very Large Array, uno de los primeros radiotelescopios. Este está compuesto por 27 antenas y es famoso porque ha aparecido en varias películas famosas, como "Contact" o "Transformers". Pero a mi hermano no le interesaba visitarlo y además nos teníamos que desviar un poco. En la siguiente fotografía aérea podemos ver algunos de los radiotelescopios con su característica configuración en "Y":
Y esto no es lo único relacionado con el espacio que hay en el estado de Nuevo México. En realidad, Nuevo México va camino de convertirse en un "estado espacial". Nuevo México tiene el New Mexico Spaceport Authority, una organización no oficial (no gubernamental) para los "temas espaciales", y se está construyendo Spaceport America, el primer puerto espacial comercial desde el que se espera que dentro de poco empiecen a volar las naves espaciales de Virgin Galactic.
También podíamos haber visitado Meteor Crater, ya en Arizona. Pero bueno, en realidad es más llamativo verlo desde el aire que desde el suelo.
Lo que sí que visitamos fue El Malpais National Monument, un parque "salpicado de lava" debido a los volcanes que había allí hace millones de años.
El nombre "El Malpais" proviene del español, del término malpaís. La Wikipedia dice:
En la zona Lava Falls realizamos una pequeña excursión por el campo de lava. En la siguiente fotografía se puede ver el suelo hundido debido a que seguramente se había formado una bolsa de aire al enfriarse la lava:
Después de visitar el parque pusimos dirección a Flagstaff.
Lo que tampoco visitamos, pero porque llegamos tarde porque nos entretuvimos en El Malpais, fue Petrified Forest National Park, el bosque petrificado. Así que continuamos y llegamos a Flagstaff sobre las 6 de la tarde.
Esa noche cenamos en Bigfoot BBQ, un sitio muy interesante. ¡Pero cuidado! Cierra a las 9 de la noche. Después nos fuimos a un bar a tomar unas cervezas.
Algo muy interesante y útil que existe en Estados Unidos son los "travel center" o centros de información para el viajero o turista. Se encuentran en las carreteras principales al cruzar de un estado a otro. Suelen ofrecer una zona de descanso, café gratis y mucha información sobre cosas para hacer en el estado. Nosotros paramos en todos los que vimos y ahora tengo una buena colección de mapas.
Desde Alburquerque podríamos haber bajado a Socorro para visitar el NRAO Very Large Array, uno de los primeros radiotelescopios. Este está compuesto por 27 antenas y es famoso porque ha aparecido en varias películas famosas, como "Contact" o "Transformers". Pero a mi hermano no le interesaba visitarlo y además nos teníamos que desviar un poco. En la siguiente fotografía aérea podemos ver algunos de los radiotelescopios con su característica configuración en "Y":
Y esto no es lo único relacionado con el espacio que hay en el estado de Nuevo México. En realidad, Nuevo México va camino de convertirse en un "estado espacial". Nuevo México tiene el New Mexico Spaceport Authority, una organización no oficial (no gubernamental) para los "temas espaciales", y se está construyendo Spaceport America, el primer puerto espacial comercial desde el que se espera que dentro de poco empiecen a volar las naves espaciales de Virgin Galactic.
También podíamos haber visitado Meteor Crater, ya en Arizona. Pero bueno, en realidad es más llamativo verlo desde el aire que desde el suelo.
Lo que sí que visitamos fue El Malpais National Monument, un parque "salpicado de lava" debido a los volcanes que había allí hace millones de años.
El nombre "El Malpais" proviene del español, del término malpaís. La Wikipedia dice:
Un malpaís, en geomorfología, es un accidente del relieve caracterizado por la presencia de rocas erosionadas de origen volcánico en un ambiente árido. Describe muchas áreasa lo largo del mundo, pero está fuertemente asociado con el suroeste de los Estados Unidos a causa de la presencia de colonos españoles que dieron a ese paisaje su nombre (que se conserva aún en inglés). Aunque un malpaís puede parecerse a los páramos que se forman por la erosión de las rocas sedimentarias en el mismo entorno, un malpaís se produce sólo en un campo volcánico.En el parque visitamos algunos de los puntos de interés, como Sandstone Bluffs, Lava Falls y La Ventana Natural Arch, el segundo mayor arco natural de Nuevo México. Según dice en la web del parque, se formó por el efecto del agua y el viento.
En la zona Lava Falls realizamos una pequeña excursión por el campo de lava. En la siguiente fotografía se puede ver el suelo hundido debido a que seguramente se había formado una bolsa de aire al enfriarse la lava:
Después de visitar el parque pusimos dirección a Flagstaff.
Lo que tampoco visitamos, pero porque llegamos tarde porque nos entretuvimos en El Malpais, fue Petrified Forest National Park, el bosque petrificado. Así que continuamos y llegamos a Flagstaff sobre las 6 de la tarde.
Esa noche cenamos en Bigfoot BBQ, un sitio muy interesante. ¡Pero cuidado! Cierra a las 9 de la noche. Después nos fuimos a un bar a tomar unas cervezas.
lunes, 18 de marzo de 2013
Albuquerque
El lunes 18/2 visitamos Palo Duro Canyon State Park (mapa del parque), un parque estatal de Tejas, que no es lo mismo que un parque nacional, que son de mayor categoría. Este cañón se formó por el paso del famoso Río Rojo.
Se dice que el nombre de "palo duro" proviene de los primeros exploradores españoles, que lo denominaron así por el tipo de árbol de corteza dura que abundaba en la zona.
Con una longitud de 120 millas, una anchura máxima de 20 millas y una profundidad de 800 pies, se dice que Palo Duro Canyon es el segundo cañón más largo de los Estados Unidos, por detrás de Grand Canyon que tiene una longitud de 277 millas, una anchura máxima de 18 millas, y una profundidad de 6.000 pies.
La visita fue muy interesante, en algunas zonas se podían apreciar claramente los diferentes sustratos del terreno, como en la siguiente fotografía que se observan claros cambios de color en la ladera de la montaña.
Sin embargo, en otros puntos mirabas a tu alrededor y pensabas "pero si esto lo he visto en Alicante". Sí, era igual de desértico y feo que Alicante.
Lo más conocido de este parque es la formación rocosa llamada Lighthouse, "el faro". Así que hicimos una pequeña excursión para visitarla y sacarle fotos.
Después de la visita al parque nos dirigimos a Albuquerque, en el estado de Nuevo México, donde nos quedamos a dormir. La distancia del parque a Albuquerque es de casi 500 km.
La carretera que tomamos fue la I-40, que circula en su mayor parte a lo largo del antiguo trazado de la famosa ruta 66.
La ruta 66 fue construida en el año 1926 (¿había ya coches en España?) y unía Chicago con Los Ángeles a lo largo de casi 4.000 km. En la actualidad la ruta 66 se ha convertido en un reclamo histórico-turístico.
En Albuquerque no hicimos mucho, porque llegamos sobre las 6 de la tarde. Nos fuimos a cenar y los dos sitios que habíamos encontrado en TripAdvisor que nos interesaban para cenar, dos taquerías, los dos cerraban a las 7 de la tarde. ¿Pero qué diablos?
Nos fuimos al centro de la ciudad, al supuesto centro histórico, a visitarlo y a buscar otro sitio para comer. ¡Qué patético! El centro histórico daba risa, y estaba plagado de tiendas pequeñas para cazar turistas, pero eso sí, todo cerrado. El edificio más antiguo es la iglesia católica San Felipe de Neri, del año 1793.
Así que al final nos fuimos a un Wendy's, a un restaurante de comida rápida, que es lo único que se puede encontrar a esas horas. Ni a mi hermano ni a mí nos gustó la hamburguesa, mucho mejor la de otras cadenas, así que en el resto del viaje no volvimos a pisar un Wendy's.
Se dice que el nombre de "palo duro" proviene de los primeros exploradores españoles, que lo denominaron así por el tipo de árbol de corteza dura que abundaba en la zona.
Con una longitud de 120 millas, una anchura máxima de 20 millas y una profundidad de 800 pies, se dice que Palo Duro Canyon es el segundo cañón más largo de los Estados Unidos, por detrás de Grand Canyon que tiene una longitud de 277 millas, una anchura máxima de 18 millas, y una profundidad de 6.000 pies.
La visita fue muy interesante, en algunas zonas se podían apreciar claramente los diferentes sustratos del terreno, como en la siguiente fotografía que se observan claros cambios de color en la ladera de la montaña.
Sin embargo, en otros puntos mirabas a tu alrededor y pensabas "pero si esto lo he visto en Alicante". Sí, era igual de desértico y feo que Alicante.
Lo más conocido de este parque es la formación rocosa llamada Lighthouse, "el faro". Así que hicimos una pequeña excursión para visitarla y sacarle fotos.
Después de la visita al parque nos dirigimos a Albuquerque, en el estado de Nuevo México, donde nos quedamos a dormir. La distancia del parque a Albuquerque es de casi 500 km.
La carretera que tomamos fue la I-40, que circula en su mayor parte a lo largo del antiguo trazado de la famosa ruta 66.
La ruta 66 fue construida en el año 1926 (¿había ya coches en España?) y unía Chicago con Los Ángeles a lo largo de casi 4.000 km. En la actualidad la ruta 66 se ha convertido en un reclamo histórico-turístico.
En Albuquerque no hicimos mucho, porque llegamos sobre las 6 de la tarde. Nos fuimos a cenar y los dos sitios que habíamos encontrado en TripAdvisor que nos interesaban para cenar, dos taquerías, los dos cerraban a las 7 de la tarde. ¿Pero qué diablos?
Nos fuimos al centro de la ciudad, al supuesto centro histórico, a visitarlo y a buscar otro sitio para comer. ¡Qué patético! El centro histórico daba risa, y estaba plagado de tiendas pequeñas para cazar turistas, pero eso sí, todo cerrado. El edificio más antiguo es la iglesia católica San Felipe de Neri, del año 1793.
Así que al final nos fuimos a un Wendy's, a un restaurante de comida rápida, que es lo único que se puede encontrar a esas horas. Ni a mi hermano ni a mí nos gustó la hamburguesa, mucho mejor la de otras cadenas, así que en el resto del viaje no volvimos a pisar un Wendy's.
domingo, 17 de marzo de 2013
Amarillo
Al día siguiente (domingo 17/2) teníamos que llegar a Amarillo a dormir, casi 600 km. Tampoco era mucho, y no había nada interesante en el camino, así que no nos levantamos muy pronto.
Ese día descubrí que el mito de las 55 mph (89 km/h) como velocidad máxima es falso. Esa era la velocidad máxima hace años, ahora lo normal es que sea 65, pero algunos estados tienen 70, 75 e incluso en el sur de Utah llegué a ver 80 (129 km/h). Además, lo normal es circular 5 mph por encima de la velocidad límite.
Paramos a comer en un Subway, y ese día descubrí que es el mejor sitio de comida rápida para comer en Estados Unidos: es lo más sano, un bocadillo que puedes pedir que tenga "all veggies" y comerás un montón de verduras, es lo que más te llena y está muy bueno.
El recepcionista del motel de Amarillo fue muy simpático. Estuvimos con él hablando de muchas cosas. Había estado unos cuantos años trabajando en Dubai para una compañía petrolera y nos dijo que ganaba $18.000 al mes. ¡Qué pasada! Lo que yo y mi hermano nos preguntamos después es qué hacía trabajando de recepcionista en un motel si debía de haber ahorrado un montón de dinero.
En Amarillo no vimos mucho, nos dimos una vuelta por la noche, y fuimos a ver el Don Harrington Discovery Center porque tiene un monumento al helio. Amarillo se autoproclamó hace años "la capital mundial del helio", porque es uno de los mayores centros productores de este gas más ligero que el aire. En el exterior del mueso existe esta placa de 1968 que conmemora el centenario del descubrimiento del helio.
Y también está el Helium Centennial Time Columns Monument, también de 1968, que representa la estructura del átomo del helio, es también un reloj solar, y contiene cuatro capsulas del tiempo (esas cajas en las que se mete algo que simboliza la época de una sociedad, para que sea abierta unos cuantos años después en el futuro y la gente disfrute con su contenido). Según la Wikipedia, se pretende que las cápsulas se habrán a los 25, 50, 100 y 1000 años. En 1993 se abrió la primera y su contenido se guarda en el museo. Y en la cápsula que se abrirá dentro de 1000 años hay una cartilla de una cuenta de ahorros con un depósito de $10.
Ese día descubrí que el mito de las 55 mph (89 km/h) como velocidad máxima es falso. Esa era la velocidad máxima hace años, ahora lo normal es que sea 65, pero algunos estados tienen 70, 75 e incluso en el sur de Utah llegué a ver 80 (129 km/h). Además, lo normal es circular 5 mph por encima de la velocidad límite.
Paramos a comer en un Subway, y ese día descubrí que es el mejor sitio de comida rápida para comer en Estados Unidos: es lo más sano, un bocadillo que puedes pedir que tenga "all veggies" y comerás un montón de verduras, es lo que más te llena y está muy bueno.
El recepcionista del motel de Amarillo fue muy simpático. Estuvimos con él hablando de muchas cosas. Había estado unos cuantos años trabajando en Dubai para una compañía petrolera y nos dijo que ganaba $18.000 al mes. ¡Qué pasada! Lo que yo y mi hermano nos preguntamos después es qué hacía trabajando de recepcionista en un motel si debía de haber ahorrado un montón de dinero.
En Amarillo no vimos mucho, nos dimos una vuelta por la noche, y fuimos a ver el Don Harrington Discovery Center porque tiene un monumento al helio. Amarillo se autoproclamó hace años "la capital mundial del helio", porque es uno de los mayores centros productores de este gas más ligero que el aire. En el exterior del mueso existe esta placa de 1968 que conmemora el centenario del descubrimiento del helio.
Y también está el Helium Centennial Time Columns Monument, también de 1968, que representa la estructura del átomo del helio, es también un reloj solar, y contiene cuatro capsulas del tiempo (esas cajas en las que se mete algo que simboliza la época de una sociedad, para que sea abierta unos cuantos años después en el futuro y la gente disfrute con su contenido). Según la Wikipedia, se pretende que las cápsulas se habrán a los 25, 50, 100 y 1000 años. En 1993 se abrió la primera y su contenido se guarda en el museo. Y en la cápsula que se abrirá dentro de 1000 años hay una cartilla de una cuenta de ahorros con un depósito de $10.
sábado, 16 de marzo de 2013
Dallas
Con esta entrada voy a empezar a contar cosas sobre mi viaje en coche por Estados Unidos.
El viaje comenzó el sábado 16 de febrero, de Logan al aeropuerto de Salt Lake City con una "minivan". El billete me costó unos $30, al cambio 23€. ¿Caro?
Salt Lake City está a 132 km de Logan, Valencia está a 166 km de Alicante (datos de Google Maps), ¿cuánto cuesta un billete de autobús de Alicante a Valencia? Con Alsa, unos 20€:
Pero cuidado, la minivan me dejó en el aeropuerto (luego continuaba al centro de la ciudad), en Valencia luego tendría que coger un taxi o el metro.
El billete de Salt Lake City a Dallas me costó $230 (al cambio 176€), y lo compré con cuatro días de antelación. Según DistancesCalculator, La distancia de Salt Lake City a Dallas es 1.610 km en línea recta.
¿Qué está a 1.610 km de Alicante? Podría ser Londres, está a 1.460 km, pero no vale, porque vuelos a Alicante a Londres hay muchos, y de Salt Lake City a Dallas no había muchos (tuve que hacer trasbordo en Phoneix).
Alicante - Viena podría ser una opción equivalente, la distancia es 1.740 km. El vuelo más barato para dentro de una semana, el próximo sábado, que también es con una escala, cuesta 199€:
¿Y todos estos datos inútiles, a santo de qué? Pues bien sencillo, para mostrar que muchas cosas no son tan caras aquí en Estados Unidos como mucha gente piensa.
Mi hermano me recogió en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth. ¡Menudo aeropuerto! Parecía una ciudad, con autopistas y pasos a nivel en su interior. Tardamos varios minutos en salir de él.
Llegué a Dallas a las 20:30, así que nos fuimos directamente al hotel, un motel en realidad. Y después al centro de Dallas, a verlo y a buscar un sitio para comer.
En Estados Unidos, en una ciudad normal (Nueva York y otras ciudades no son ciudades normales) es difícil encontrar un restaurante abierto a las 22 horas. Así que no tuvimos más remedio que ir a un McDonalds.
Entrar en el local fue como esa típica escena que aparece en muchas películas cuando alguien entra en un sitio que no debía entrar. ¡Todos eran negros! Había unas 30 personas negras, y mi hermano y yo éramos los únicos blancos.
El viaje comenzó el sábado 16 de febrero, de Logan al aeropuerto de Salt Lake City con una "minivan". El billete me costó unos $30, al cambio 23€. ¿Caro?
Salt Lake City está a 132 km de Logan, Valencia está a 166 km de Alicante (datos de Google Maps), ¿cuánto cuesta un billete de autobús de Alicante a Valencia? Con Alsa, unos 20€:
Pero cuidado, la minivan me dejó en el aeropuerto (luego continuaba al centro de la ciudad), en Valencia luego tendría que coger un taxi o el metro.
El billete de Salt Lake City a Dallas me costó $230 (al cambio 176€), y lo compré con cuatro días de antelación. Según DistancesCalculator, La distancia de Salt Lake City a Dallas es 1.610 km en línea recta.
¿Qué está a 1.610 km de Alicante? Podría ser Londres, está a 1.460 km, pero no vale, porque vuelos a Alicante a Londres hay muchos, y de Salt Lake City a Dallas no había muchos (tuve que hacer trasbordo en Phoneix).
Alicante - Viena podría ser una opción equivalente, la distancia es 1.740 km. El vuelo más barato para dentro de una semana, el próximo sábado, que también es con una escala, cuesta 199€:
¿Y todos estos datos inútiles, a santo de qué? Pues bien sencillo, para mostrar que muchas cosas no son tan caras aquí en Estados Unidos como mucha gente piensa.
Mi hermano me recogió en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth. ¡Menudo aeropuerto! Parecía una ciudad, con autopistas y pasos a nivel en su interior. Tardamos varios minutos en salir de él.
Llegué a Dallas a las 20:30, así que nos fuimos directamente al hotel, un motel en realidad. Y después al centro de Dallas, a verlo y a buscar un sitio para comer.
En Estados Unidos, en una ciudad normal (Nueva York y otras ciudades no son ciudades normales) es difícil encontrar un restaurante abierto a las 22 horas. Así que no tuvimos más remedio que ir a un McDonalds.
Entrar en el local fue como esa típica escena que aparece en muchas películas cuando alguien entra en un sitio que no debía entrar. ¡Todos eran negros! Había unas 30 personas negras, y mi hermano y yo éramos los únicos blancos.
Otra vez en Saddleback Mountain
Hoy he vuelto a subir a Saddleback Mountain. ¿Otra vez? Pues sí, es la montaña que tengo "más a mano".
En las dos últimas semanas la temperatura se ha disparado, casi toda la nieve que había en la ciudad ha desaparecido, y en la montaña pues también, en las zonas de solana ya no hay nada de nieve.
Una pena, yo que me había comprado unas polainas, ahora ya no las necesito.
Según parece, hoy la temperatura ha llegado hasta los 14 grados centígrados. ¡Brutal! El 20 de enero la temperatura era de -15 grados.
Ahora mismo, a las 7 de la tarde, la temperatura es de 12 grados.
Y como de costumbre, un vídeo en la cima de Saddleback Mountain. En el vídeo comento que "saddle" es silla de montar, y saddleback se traduce como "ensillada" o "tejado de dos aguas". El nombre seguramente se debe a la forma que tiene la montaña en su cima.
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